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마그네틱 루프 안테나용 마스트를 만들고 있지요 이제 거의 다 되었습니다.  지난번 만든 FRP/G10 유리섬유 봉 을 이용합니다. 단단하게 체결이 필요하거나 압력을 받는 부위는 전부 열수축 튜브를 사용해서 보강하는 것이 좋습니다. 아무래도 유리섬유는 점 하중에 취약하다고 하더라고요.  우선 지난번 만든 가이 링 을 설치합니다.  가이 링이 설치될 부분은 마찰에 의한 손상이 예상되므로  이렇게 실리콘 테이프로 감쌉니다 우선 가이 링을 삽입한 후, 양 쪽을 샤프트 칼라(Shaft collar)로 고정합니다. 이렇게 하면 가이 링이 로프에 의해 움직일 수 있는 범위가 제한됩니다.  이후 열 수축 튜브를 이용해 압력을 받을 부위를 보강해 줍니다.  완성 상태입니다.  마스트 고정부는 베란다 난간에 설치한 스테인리스 튜브와 90° 로 연결될 부분입니다. 이 부분은 압력이 많이 가해질 것이라 압력 분산을 위해 열 수축 튜브를 이중으로 감쌌습니다.  1차 가이 링은 마스트 고정부에서 약 75Cm 에 위치하는데, 일종의 안전 로프를 설치할 장소입니다. 실제 마스트 끝단의 하중을 버텨야 하는 곳은 2 차 가이 링과 말단 가이 링이 있는 장소로, 그 사이에 마그네틱 루프 안테나를 설치하게 됩니다.  처음에는 가장 끝에 안테나를 설치하려고 생각했는데 설치 환경 자체의 문제도 있어서 무게 중심을 안쪽으로 가져왔습니다.  이제... 설치만 하면 되는데 데이크론 로프(Dacron™ rope)가 모자라네요. 주문한 것이 도착할 때까지 기다려야 합니다. 

안테나 마스트를 만들고 있습니다 아파트 베란다에 루프 안테나를 설치하기 위한 준비 과정 중 하나입니다.  베란다에서 수평으로 약 2 미터의 유리섬유 마스트가 뻗어 나가야 하는데, 인터넷으로 주문할 수 있는 유리섬유 봉은 1 미터가 한계이기 때문에 두 개를 잇는 과정입니다.  준비물 유리섬유 봉 2 개  유리섬유 튜브 1 개  2 액형 에폭시 접착제 (1 액형도 가능) 80방 사포 (조금) 알코올 솜 또는 알코올 자가융착 실리콘 테이프 또는 실리콘 시트 조금 기타 표시를 할 수 있는 펜 RTV 실리콘 (필요시) 제작 과정 우선 닦아야 합니다. 유리섬유 봉과 유리섬유 튜브를 깨끗하게 알코올로 닦아 줍니다. 찌꺼기나 지방 등이 남아 있으면 잘 붙지 않으므로 모조리 닦아내야 합니다.  유리섬유 봉. 좌측이 직경 20mm 내경 22mm 유리섬유 튜브. 내부에 절단시 발생한 찌꺼기가 많음 전부 닦았으면 잠시 말려줍니다. 언제나 그렇듯 닦고 말리고, 닦고 말리고를 반복해야 합니다.  화이트(수정액)로 유리섬유 튜브가 들어갈 끝 부분에 표시를 해 줍니다.  80방 사포 정도가 좋습니다. 유리섬유 튜브에 들어갈 부분을 갈아줍니다.  너무 강하게 갈아낼 필요는 없고 그냥 자잘한 상처가 많이 나도록 갈아주면 됩니다. 갈아줄 때에는 가능하면 유리섬유 봉의 길이 방향으로 문질러 주는 것 보다는 수평으로 갈아주는 것이 좋습니다. 빠지는 것을 방지할 테니까요.  유리섬유의 분진은 건강해 좋지 않으므로 가능하면 사포질은 실외에서 합니다.  어느정도 사포로 문질렀으면 알코올 솜으로 닦아줍니다. 깨끗하게 닦아야 합니다. 찌꺼기가 남으면 에폭시가 잘 붙지 않거든요.  알코올로 닦고 나서 말리면 이렇게 상처가 눈에 보입니다. 이제 에폭시를 섞어야지요.  에폭시를 섞는 방법은 빠르게 휘젓는 것이 아니라 내부에 기포가 많이 생기지 않도록 접듯이 섞어 주시면 됩니다. 기포가 많이 섞이면 에폭시가 ...

지난번 실패를 딛고 또 다시... 도전! 오늘 쉬는 날이었습니다. 몸도 안좋고 그래서 집에서 계속 누워 있다가, 저녁즈음 지난번 주문한 알루미늄 판이 도착했습니다.  직경 8mm 알루미늄 봉과 함께 도착했습니다.  5052 판재로 두께는 4mm 입니다.  지난번에 8mm 두께로 작업을 했다가 죽는 줄 알아서 이번에는 4mm로 선택을 했습니다.  이렇게 자꾸 만드는 이유에는... :  지난번 실패가 짜증나서  실제로 필요해서  두가지 이유입니다. 현재 마그네틱 루프 안테나를 주문해서 받았는데, 그걸 설치하기 위해 가이 와이어를 여러개 설치해야 할 것 같아서 그렇습니다.  제작과정 일단 70 x 70mm 알루미늄 판에 가운데 표시를 합니다.  사실 이 다음은 다 똑같지요. 홀쏘 두 개로 링을 만든 후 가이 와이어가 들어갈 구멍을 뚫고 사포로 잘 갈아서 정리하면 됩니다.  짠!  만들었습니다. 지금 보니 다섯 개 중에 하나는 삐딱하게 구멍이 나 있네요. 하지만 뭐... 나머지 네 개는 사용할 수 있으니 괜찮을 것 같습니다.  실제로 사용할 때에는 다음과 같은 형태로 사용할 예정입니다.  유리섬유 봉에 필요한 만큼 열수축 튜브를 사용해 덮고, 양쪽에 샤프트 칼라(shaft collar) 두 개를 설치한 후 가운데 가이 링이 위치하는 것이죠. 이렇게 하면 크게 흔들리지 않고 잘 잡혀 있을 것으로 생각됩니다.  후기 만들어서 쓰세요. 저는 오기로 만드는 것이지만 여러분이 그러실 필요는 없습니다 ㅋ 

가이 링(Guy ring)이라는 것이 있어요 특별한 것은 아니고, 안테나용 마스트나 봉에 끼워서 가이 와이어(Guy wire, 보통 어떤 물체를 지지할 때 사용하는 로프나 와이어)를 설치할 때 사용합니다.  제가 다니는 네이버 카페에서, 이 가이 링 2개에 15,000원이나 한다는 이야기를 들어 너무 비싸다는 생각과 제가 필요한 상황이라는 생각으로 직접 만들어 보기로 했습니다.  만들어 보기 필요한 것 전동 드릴 전체 크기에 맞는 홀쏘(hole saw) 마스크 직경에 맞는 홀쏘(hole saw) 사포와 줄(file)  주의하실 것은, ⌀ 60mm 를 넘어가면 마찰력이 너무 커서 전동 드릴로는 제대로 만들 수 없다고 합니다. 이 경우에는 테이블 드릴이나 드릴 프레스가 필요하니 우리 영역이 아닙니다.  제작과정 가능하면 국산을 쓰려고 노력해서... 요걸 주문했습니다. 공통 모드 전류계를 만들때도 사용할 것이라 ⌀ 56mm 정도 됩니다.  죽어라 갈아냅니다. 진짜 죽는 줄 알았네요. 아무튼 열심히 했습니다.  가운데 동그라미가 똥! 하고 떨어진 것을 주워다 다시 바이스에 물리고 가운데 구멍을 뚫습니다.  제가 사용할 유리섬유 봉은 ⌀ 20mm라서 22mm로 뚫었습니다.  일단 요렇게 되었습니다.  일단 옆에 버(burr)가 남기는 했지만 그건 어차피 갈아낼 것이니 신경쓰지 않습니다.  세 군데 로프가 들어갈 구멍을 표시한 후 다시 구멍뚫기... 할 수 있다! 구멍 세 개를 다 뚫었습니다. 이제 다이 그라인더와 사포로 열심히 갈아야지요.  완성품 팔 생각은 없지만.. 팔지는 못하겠네요. ㅋㅋ  이곳저곳에 조금씩 흠집이. 아무튼 예쁘게 만들었는데 고생했습니다.  이게 두께가 8T (8mm) 짜리 5052 알루미늄을 사용했는데, 일반적으로 홀쏘로 구멍을 뚫을 때에는 4T (4mm)를 넘지 않는 것이 좋다고 하네요. 왜 그런지는 직접 해보니 알겠더라고요. 5m...

결국 구입했습니다 제가 사는 동네의 기저 노이즈 레벨은 S-미터상 S 9 ~S 10 이 나오거든요. 냉정하게 생각하면 이런 환경에서 HF 교신을 하겠다고 달려드는 제가 미친 것이지요.  일단 공통 모드 쵸크를 설치한 후, 노이즈는 S 6 ~ S 7 까지 떨어졌습니다. 하지만 그럼에도 노이즈 레벨이 너무 높아 조금만 상대 교신국의 신호가 약하면 절대 들리지 않는 상황입니다.  결국 실낱같은 희망을 걸고 노이즈 캔슬러를 주문했습니다 회사가 문을 닫는다고 하지만 아직 재고가 5개 남아 있어서 그 중 하나를 한국인인 제가 구입했습니다.  노이즈 캔슬러를 위한 준비 생각보다 필요한 것이 좀 있습니다.  12VDC 전원 (케이블은 동봉되어 있음) 노이즈 캔슬러용 보조 안테나 공통 모드 쵸크 (보조 안테나용) RCA 케이블 (IC-7300의 경우)  동축 케이블 조금 노이즈를 상쇄시키기 위해서는 보조 안테나가 반드시 필요합니다. 보조 안테나와 주 안테나 사이의 거리도 어느정도 떨어져야 하고요. 제일 좋은 것은 주 안테나와 동일 스펙의 안테나라고 하지만 그렇지 않아도 상관은 없습니다. 대신 가능한한 노이즈원에 가까이 설치하는 것이 좋다고 합니다. 제 경우에는 환경 노이즈에 가까워서 노이즈원을 찾을 수 없으니 그냥 주 안테나와 최대한 멀리 떨어뜨려 설치했습니다.  전 HF40CL 다이아몬드 차량용 7㎒ 가 있어서 그걸 사용했습니다.  그런데 보조 안테나에 어째서 쵸크를 설치하냐고 물으신다면, 가능한한 주 안테나와 보조 안테나에 동일한 특성의 노이즈가 들어와야 하기 때문입니다. 노이즈 캔슬러의 동작 원리는 노이즈 파장의 위상을 180° 돌려서 노이즈 파장만 상쇄시키는 것이기 때문에 가능한한 같은 파장이 들어와야 하고, 그렇기 때문에 동축 케이블의 편조선을 통해 타고 들어오는 공통 모드 전류 또는 노이즈는 싹 다 날려버리는 것이 좋습니다. 물론 이것도 주 안테나에 쵸크가 달려있기 때문에 이렇게 한다는 뜻입니다....

아침에 잠시 디지털 교신에 대해 알아봤습니다 디지털 음성       : D-STAR, DMR, C4FM, M17, FreeDV 인터넷 음성 링크  : EchoLink, AllStarLink, IRLP 디지털 이메일     : Winlink 디지털 메시징     : JS8Call, VarAC, APRS, D-RATS 이미지/영상       : SSTV, Winlink 첨부, ATV/DATV 전송 모뎀/프로토콜: VARA HF/FM, PACTOR, ARDOP, AX.25 Packet 아마추어 무선의 세계에도 정말 다양한 디지털 통신 기법이 존재하더군요.  저는... 아직도 SSB로 PTT나 눌러대고 있는데, 세상은 어느덧 디지털의 세상이 되어 버렸습니다.  솔직히 말하자면 조금 충격을 받았습니다. 저는 디지털이 피곤해서 아날로그 방식의 아마추어 무선을 하고 있었는데 세상은 저 멀리 달려가고 있었으니까요.  아마추어는 꼭 아날로그를 해야 하나? 그렇지는 않다고 생각합니다. 세상이 변하듯이 사람도 변하고 요즘은 많은 젊은 사람들이 처음 보는 사람과 말을 섞는 것을 힘들어 하고 심지어 고객센터에 전화로 불편사항을 이야기하는 것 조차 힘들어 한다고 하니까요. 이런 변화 속에서 모두들 FT8이나 디지털 메시징을 하는 것이 문제가 있다고 생각하지는 않습니다. 오히려 "아마추어 무선은 반드시 아날로그 교신을 해야 한다"고 주장하는 것이 시대를 따라가지 못하는 것이겠지요.  결국 아마추어 무선 역시 사람이 하는 것이고, 사람들이 원하는 것이 디지털 교신을 하는 것이라면 그걸 따르는 것이 맞다고 생각합니다. 사람들이 원하는 것이니까요. 하지만 사람은 그렇게 쉽게 변하지 않고 세상의 변화에 약간의 거부감을 가지는 것이 정상이기 때문에 아날로그 교신을 하는 사람이 이상하다거나 시대에 뒤떨어진 사람이라고도 생각하지는 않...

만들었습니다 어제 저녁에 두 시간 정도 들인 것 같습니다.  지난 포스트 에서 언급했던 ARRL의 공통 모드 전류계를 이용해 만들었습니다.  부품 (BOM) Fair-rite 0443164151 세라믹 커패시터 0.1µF 50V SD60 100µA 전류계 BAT85S-TR 2.2㏀ 저항 100Ω 저항 1N4148 다이오드 RV1602-15SL 100㏀ Potentiometer 포텐셔미터 노브(knob) SH142-5.08 (3 Pin) AWG #26 전선 약간 소형 PCB 기판 Coms BF204 케이스 회로도 조립도 과정 그냥... 그 대부분이 납땜이라 따로 보여드릴 것이 없네요.  기억하실 것은 0443164151 에 에나멜 코팅 와이어를 총 10회 감아야 합니다.  BF204 케이스의 뚜껑에는 큰 구멍과 작은 구멍을 내어 전류계와 포텐셔미터를 끼울 위치를 만들면 됩니다.  뚜껑에 나머지를 끼운 후 케이스의 기판과 연결합니다.  페라이트 코어와 케이스를 실리콘으로 붙인 후 고정중 짠! 완료입니다. 간단하게 끝냈습니다.  안타까운 것은 주문했던 포텐셔미터의 노브가 불량으로 재주문이 들어가서 아직 수령을 못했습니다.  그것만 오면 예쁠 것 같은데 말이지요.  후기 간단한 회로 조립입니다.  안타까운 것은 그... 사용할 곳이 없네요. 원래 공통 모드 전류가 있는 회로가 있다면 측정을 해 볼 수 있는데 현재 모든 안테나를 쵸크로 봉인해 버려 측정할 수 있는 대상이 없게 되었습니다.  뭐 아쉽지만 괜찮습니다. 나중에 쓸 일이 있겠지요.